Jako, że często pojawiają się wątpliwości i pytania co do oryginalnych lamp xenonowych w MK4 to chciałem opisać wszystko w jednym temacie w FAQ (niektóre fotki zapożyczone z netu).
(pozostałe tematy wg uznania modów i adminów można by było w jakiś sensowny sposób scalić lub przejrzeć i ewentualnie usunąć).
I. OPIS LAMP
Występowały dwa rodzaje lamp xenonowych (starszego i nowszego typu).
1. Lampy starszego typu
Przetwornice były montowane na uchwytach poza lampami i połączone kablem z lampami.
Na lewej lampie zamontowany jest sterownik automatycznej regulacji zasięgu świateł.
Spis charakterystycznych elementów:
- przetwornice - 1J0 941 641
- sterownik automatycznej regulacji zasięgu świateł - 1J0 941 651
- uchwyt sterownika (przetwornicy) strona lewa - 1J0 941 613
- uchwyt sterownika (przetwornicy) strona prawa - 1J0 941 614
- wiązka elektryczna łącząca przetwornicę z lampą strona lewa - 1J0 972 813
- wiązka elektryczna łącząca przetwornicę z lampą strona prawa - 1J0 972 813A
Tu przykładowe zdjęcia lamp starszego typu, przetwornic oraz miejsca ich montażu:
2. Lampy nowszego typu
Przetwornice były montowane na lampach a sterownik automatycznej regulacji zasięgu świateł znajduje się w przetwornicy w lewej lampie.
Tu przykładowe zdjęcia lamp nowszego typu:
II. OPIS PRZERÓBKI (w celu podłączenia xenonów pod instalację zwykłych lamp)
Wiele osób zakupuje ori lampy xenonowe z chęcią montażu ich zamiast zwykłych lamp.
Pomijam oczywiście fakt legalności takiego montażu, bo szczerze mówiąc nikt nie potrafi jednoznacznie powiedzieć czy przepisy mówiące o obowiązku posiadania samopoziomowania i spryskiwaczy reflektorów tyczą się tylko fabrycznie montowanych lamp xenonowych czy również dokładanych ori lamp do pojazdów, które w w/w układy nie były wyposażone.
Tą kwestię pozostawię bez wyjaśnienia.
Jeśli natomiast chodzi o różnice we wtyczkach lamp halogenowych i xenonowych to pierwsze posiadają wtyczkę 10-pinową, natomiast drugie wtyczkę 12-pinową.
Przeróbki można dokonać na dwa sposoby.
1. Dorobienie przejściówki z 10-pin na 12 pin
Należy zaopatrzyć się w dwie wtyczki 12-pinowe i dwa gniazda 10-pinowe oraz kawałki kabli z pinami do tych wtyczek i gniazd.
- wtyczka 12-pinowe - 1J0 941 165
- gniazdo 10-pinowe - 1J0 973 835
Jeśli już będziemy mieli w/w elementy to możemy się zabrać do tworzenia przejściówki.
Robimy ją wg poniższego schematu:
Jeśli chcemy żeby działała ręczna regulacja lamp z kabiny za pomocą standardowego regulatora to musimy dodatkowo przerobić instalację w lampach.
W tym celu należy zdjąć tylne osłony w lampach, odciąć cienki czarny kabelek (idący od silniczka regulacji do przetwornicy - control silniczka regulacji lamp) i wpiąć go w 11 pin 12-pinowej kostki lampy.
Pozostałe dwa cienkie kabelki silniczka regulacji to jego zasilanie (cienki czarny => +12V, cienki brązowy => -12V).
Przejściówki można kupić również gotowe na eBay czy Allegro (koszt 200-250zł), z tym, że i tak trzeba bawić się w przeróbki, bo po podłączeniu takich przejściówek i tak nie działa regulacja lamp z kabiny, więc taniej wychodzi zrobić je samemu.
A tak wyglądają takie przejściówki:
Po dokładniejszej analizie instalacji lamp i sygnale od kolegi owies doszedłem do tego, że można sobie odpuścić puszczanie masy do silniczków regulacji, bo już jest na wtyczkach razem z masą na przetwornicę (piny 8 wtyczek 12-pinowych).
Niżej wrzucam rozpiskę pinów obu rodzajów kostek, więc każdy będzie mógł sobie poklecić przejściówki
2. Przerobienie wtyczek lamp na 10-pinowe
Do tego zabiegu najlepiej zaopatrzyć się we wtyczki z instalacją ze starych, zwykłych lamp (wystarczą wtyczki z kawałkami kabli - ok. 5-7cm), lutownicę i cynę oraz koszulki termokurczliwe (w ostateczności taśma izolacyjna - ale przy jej użyciu przeróbka wygląda mało profesjonalnie, rzekłbym jak w stodole).
Zabawę zaczynamy od odcięcia od lamp xenonowych wtyczek 12-pinowych (najlepiej ciąć gdzieś przy wtyczce, bo będzie wygodniej lutować do dłuższych kabli).
Można lutować po kolorach kabli, ale po zdjęciu dekielków bardzo łatwo dojść który kabel jest od czego, bo mamy wszystko na wierzchu.
Rozpiska pinów w 10-pinowej wtyczce zwykłych lamp (w obu lampach jest tak samo):
1. +12V silniczka regulacji (niebieski)
2. +12V przeciwmgłowych (żółty)
3. masa silniczka regulacji (brązowy)
4. masa świateł mijania, pozycyjnych i kierunkowskazu (brązowy)
5. Control silniczka regulacji (z regulatora na desce) (czarny)
6. +12V kierunkowskazu (fioletowo-pomarańczowy)
7. +12V świateł mijania (czerwony)
8. masa świateł przeciwmgłowych i drogowych (brązowy)
9. +12V świateł drogowych (fioletowo-czarny)
10. +12V świateł pozycyjnych (fioletowo-żółty)
A tu rozpiska pinów wtyczek 12-pinowych lamp xenonowych:
- strona kierowcy:
1. +12V silniczka regulacji (czarny i fioletowy)
2. Linia diagnostyczna K-line (szary)
3. +12V świateł pozycyjnych (zielony)
4. +12V kierunkowskazu (niebieski)
5. +12V świateł drogowych (czerwony)
6. +12V świateł mijania (przetwornica) (żółty gruby)
7. masa świateł drogowych, pozycyjnych i kierunkowskazu (brązowe),
8. masa świateł mijania (przetwornica), silniczka regulacji (brązowy gruby i brązowy cieńszy)
9. +12V czujników poziomu (niebieski cieńszy)
10. Sygnał tylnego czujnika poziomu (zielony cieńszy)
11. Czujnik prędkości GALA (żółty cieńszy)
12. Sygnał przedniego czujnika poziomu (żółty cieńszy)
- strona pasażera:
1. +12V silniczka regulacji (czarny i fioletowy)
2. Linia diagnostyczna K-line (szary)
3. +12V świateł pozycyjnych (zielony)
4. +12V kierunkowskazu (niebieski)
5. +12V świateł drogowych (czerwony)
6. +12V świateł mijania (przetwornica) (żółty gruby)
7. masa świateł drogowych, pozycyjnych i kierunkowskazu (brązowe),
8. masa świateł mijania (przetwornica), silniczka regulacji (brązowy gruby i brązowy cieńszy)
9. +12V czujników poziomu (niebieski cieńszy)
10. puste
11. Czujnik prędkości GALA (żółty)
12. puste
Tak więc musimy polutować kable wg powyższych rozpisek.
Dodatkowo należy odciąć kable silniczka regulacji i przylutować je w odpowiednie miejsca w kostce 10-pinowej (przy czym najważniejszy jest control silniczka regulacji, czyli cienki czarny kabelek idący w lampie od silniczka do przetwornicy, od której należy go odciąć i przylutować do 5 pinu kostki 10-pinowej, pozostałe dwa cienkie kabelki od silniczka to jego zasilanie, więc cienki brązowy do 3 pinu kostki 10-pinowej i cienki czarny do 1 pinu kostki 10-pinowej).
Podczas przeróbki tym sposobem kilka kabli w lampie xenonowej pozostaje niewykorzystanych.
Nie podpinamy linii diagnostycznej K-Line, sygnału prędkości GALA i sygnałów z czujników poziomu.
Podobnie możemy odciąć kable wychodzące z przetwornicy, pozostawiając dwa najgrubsze zasilające (mniej więcej na środku wtyczki przetwornicy: +12V - żółty i masa - brązowy) oraz trzy cieńsze zasilające zapłonnik (są obok tych zasilających: zielony, czarny i czerwony).
Jeśli ktoś chce się pokusić o więcej, tj. montaż spryskiwaczy reflektorów to polecam ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190955" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli natomiast ktoś będzie chciał zamontować również układ samopoziomowania reflektorów to można kupić gotowe zestawy: http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -2002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lub też skompletować samemu taki zestaw (identyczny jest montowany w Skoda Octavia I).
Spis poszczególnych elementów (bez wiązek elektrycznych):
- czujniki poziomu (2szt.) - 4B0 907 503
- blacha-wspornik czujnika poziomu (przód) - 1J0 941 291A
- zespół regulacji ustawienia świateł (przód) - 1J0 941 285B
- blacha-wspornik (przód) - 1J0 941 355C
- zabezpieczenie przed obrotem (przód) - 1J0 911 483
- uchwyt regulacja zasięgu reflektorów (tył) - 1J0 941 453B
- blacha osłonowa regulator zasięgu reflektorów (tył) - 1J0 941 275B
Pominąłem również wszelkie śruby, nakrętki itp.
Jakby co to wszystkie pominięte elementy (oprócz wiązek) można znaleźć w ETKA.
Tu fotoporada kolegi Sammo z montażu samopoziomowania: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=483639" onclick="window.open(this.href);return false;
synec nie.synec pisze:a czy w lampach starszego typu samopoziomowanie było montowane wraz z przetwornicami?
Cały układ samopoziomowania jest w zasadzie taki sam przy starszym typie lamp jak i przy nowszym.
W jego skład wchodzą w/w części.
Różnica między starszymi a nowszymi lampami - jeśli chodzi o samopoziomowanie - jest taka, że w starszym typie sterownik samopoziomowania był na lampie a przetwornice na wspornikach osobno niż lampy, a w nowszym typie sterownik samopoziomowania był zintegrowany z przetwornicą lewej lampy. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.
RÓŻNICE POMIĘDZY WERSJĄ EU (KONTYNENTALNĄ) A GB (ANGIELSKĄ):
W kwestii wyjaśnienia różnic pomiędzy lampami w wersji EU (kontynentalnej) a lampami w wersji GB..
Otóż na szybko można sobie poradzić z "problemem" poprzez przestawienie dźwigienki na przesłonach. Manewr ten jednak nie rozwiązuje "problemu" w 100%. Żeby go rozwiązać należy wymienić przesłony soczewek (czy też całe soczewki jak kto woli) na wersję EU (kontynentalną).
Poniżej schemat ideowy jak mniej więcej wygląda granica światłocienia dla poszczególnych opcji:
Dzięki uprzejmości kolegi Paviarotti kilka fotek pokazujących w czym rzecz:
1) Światłocień w lampie EU (kontynentalnej) - pierwsza fotka z przesłoną w normalnym ustawieniu, druga fotka z przesłoną po przestawieniu dźwigienki:
2) Przesłony w lampie EU (kontynentalnej) i GB:
EU (kontynentalna)
GB
SILNICZKI LAMP XENONOWYCH
Padają również pytania o silniczki regulacji lamp xenonowych..
Otóż silniczki w xenonach są zupełnie inne niż w zwykłych lampach. Oryginalnie występowały silniczki o nr 1J0 941 295E, przy czym można stosować również silniczki o innych numerach jak np. 1J0 941 295A. Jako ciekawostka powiem również, że można zastosować silniczki np. z Forda Mondeo MK3 czy z Octavii I. Ja swego czasu zastosowałem silniczek z któregoś Fiata i również wszystko działało (silniczek z Fiata oczywiście wyglądał identycznie jak oryginalny, więc montaż był P&P).
Poniżej zdjęcie silniczków pasujących do xenonów w MK4:
REGENERACJA ŚRUB REGULACYJNYCH W XENONACH
Wiele razy zdarzyło się, że posiadacze xenonów mieli problem z pękniętą śrubą regulacyjną w lampach xenonowych.
Śruby te są plastikowe, w związku z czym ich trwałość jest ograniczona.
Najczęściej śruby są zrywane podczas niefachowej próby regulacji przez fachowców na stacjach diagnostycznych. Śruby te pękają też z biegiem czasu (najzwyklejsze zużycie materiału).
Poniżej opiszę w miarę tani i szybki sposób na regenerację takiej śruby.
Na początek musimy wyjąć śrubę z lampy. Niestety wyjęcie śruby z lampy bez jej rozklejenia jest raczej niemożliwe, a przynajmniej mi jak do tej pory nie udało się to. Tak opis zacznę od momentu, kiedy już rozkleimy lampę (czy to w piekarniku czy w misce z wrzątkiem, czy też przy użyciu opalarki) i wydobędziemy resztki śruby.
Mamy na stole operacyjnym pękniętą śrubę (ważne jest, żeby mieć obie jej części, które blokują się w obudowie lampy (Kółko z oringiem i kółko z zębatką) - dla porównania z całą śrubą:
Do regeneracji będziemy dodatkowo potrzebować:
1) śruby M6 o długości ok. 72mm (sam gwint ok. 68mm) - wymiarowanie będzie widoczne na dalszych fotkach,
2) 2 nakrętki M6 + duża podkładka z otworem M6,
3) wiertła 5,5mm (ja nie miałem, ale wykorzystałem wiertło do drewna 5mm i lekko rozwierciłem wykonane otwory),
4) imadełka / kombinerek - co tam kto będzie miał pod ręką,
5) klucza 10.
Przystępujemy do obróbki wykorzystanych w dalszym etapie prac elementów.
1) Resztkę gwintu szlifujemy np pilnikiem na płasko, aż do kółka z oringiem, a z frugiej strony odcinamy resztę przy samym kółku.
2) od kółka z zębatką odcinamy przy samym kółku pozostałą część.
Po wykonaniu pierwszych prac mamy taki zestaw:
Tu wraz ze zmierzoną śrubą M6:
Po środku odzyskanych ze starej śruby elementach wiertłem 5,5mm wiercimy otwory (niestety nie zrobiłem fotek, ale w dalszej części będzie widać o co chodzi.
Kolejnymi czynnościami będą:
1) wkręcenie metalowej śruby M6 w kółko z zębatką - będzie to szło dość ciężko - i o to chodzi. Jeśli ktoś posiada gwintownik to może się nim wspomóc, ale należy pamiętać, że lepiej będzie jeśli wszystko będzie skręcone na ścisk,
2) nakręcenie nakrętki M6 prawie do kółka z zębatką i nałożenie podkładki (podkładkę dałem po to, żeby przy ściskaniu nakrętka nie wrzynała się w plastikowe kółko - w zasadzie może jej nie być),
3) nakręcenie kółka z oringiem.
Dla pewności możemy nakręcić na całość jeszcze jedną nakrętkę M6, przy czym powinna ona być cieńsza od pierwszej. Jeśli nakrętka będzie zbyt gruba po złożeniu lamp w całość może się okazać, że zabraknie nam tych kilku mm podczas ustawiania świateł.
Tak wygląda zregenerowana śruba:
A tak z dodatkową nakrętką:
chciałem się upewnić...
