Forum.VWGolf.pl

Wiem ze temat byl wałkowany juz parę razy ale jakoś niemoge sie wstrzelic z moim problemem idealnie w występujące usterki u innych

wiec....

Tyle co kupiłem Golfa IV 99r 150k przebiegu na liczniku... Silnik 110KM AHF ogólnie mówiąc ładnie pracuje ma moc nie kopci.

Problem pojawia sie gdy odpalam auto po dluzszym postoju (im dluzej stoji tym wiekszy problem z odpaleniem)

Mianowicie wyglada to tak jesli auto stoji ok 20h i chce je odpalić musze krecic rozrusznikiem ok 5 sekund przez ten czas slychac ze silnik prubuje odpalic ale niemoze tak jakby juz chytało ale niedokonca... gdy juz odpali chodzi wmiare ok lecz przez nastepne 5-7 sekund troche bardziej niz zwykle kopci ciezko okreslic kolor dymu bo ani on biały ani czarny taki jakby pomiedzy napewno nie niebieski po tych 5-7 sekundach wszystko wraca do normy dym calkiem znika.

Dodam ze gdy po tym pierwszym odpaleniu po postoju natychmiast zgaszę auto i spróbuje je odpalić ponownie to silniczek pali na dotyk...

Jesli auto stoi np 3h to pierwsze odpalenie nietrwa 5 sekund a np 2 sekundy (poprostu pare razy rozrusznik musi zakręcić więcej niz normalnie)

Pierwsza mysla ktora przyszla mi do glowy był fakt ze paliwo może sie cofać zpowrotem do baku.. ale nie zaobserwowałem bąbelków powietrza w przewodzie paliwowym ktory idzie od filtra do pompy...

Chcialbym prosic was o pomoc w wytyczeniu wskazówek za co się po kolei brać...

Wymienilem Olej i Filtry (powietrza+oleju)

zastanawiam sie czy nie zalozyc zaworu zwrotnego tylko nie wiem w którym miejscu najlepiej bylo by go umieścić pozatym niewiem czy to cos pomoże skoro niema bąbelków

Wyczytałem w jakimś temacie opinie ze może to byc spowodowane zużytymi kolami zębatymi na rozrządzie co o tym sądzicie ??

Kolejnym problemem moze być pompa paliwa... albo zly kont wtrysku (ale wtedy pewnie odpalał by ogólnie zle na zimnym silniku a nie tylko 1 odpalenie)

Moze byc tez uszkodzony zaworek Cieplny nad filtrem paliwa.. lub zapchany filtr...

jakie parametry w tej sytuacji najlepiej sprawdzać na VAGu ?? Poczatek Wtrysku na pompie ??

Jak myslicie dolanie paliwa bezposrednio do filtra zaraz przed pierwszym odpaleniem pod długim postoju mogło by zweryfikować czy to wina układu paliwowego?? (jesli normalnie odpali po dolewce) bo zawsze jest opcja ze układ paliwowy jest zapowietrzony bądź nie hermetyczny

moj mechanik wraca dopiero za tydzien z wakacji wiec w tym czasie chcialbym zebrac jak najwiecej informacji na temat mojej usterki bądz w najlepszym wypadku samodzielnie ją naprawic...

z góry dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam

Gonathel pisze:Wymienilem Olej i Filtry (powietrza+oleju)

Filtr paliwa sam na pewno się nie wymieni,więc zacznij od tego
Sprawdz początek kąta wtrysku - grupa 000 BS (2 pole) oraz temp. cieczy chłodzącej na zimnym silniku(włącz tylko zapłon,nie uruchamiaj silnika) - grupa 007 MB (4 pole).Zdejmij wtyczkę z czujnika cieczy chłodzącej i sprawdz czy nastąpi poprawa w uruchomieniu zimnego silnika.

Cześć Gonathel

Tak jak pisze Łuki_79 wymień filtr paliwa bo może już być stary i zapchany syfem.

Możesz także spróbować samemu sprawdzić poprawność działania świec żarowych bo być może jedna lub kilka ze świec żarowych się przepaliło i dlatego silnik nie chce nawet latem odpalać (przynajmniej u mnie tak było). A więc najpierw należy dla bezpieczeństwa odłączyć kable od akumulatora aby przez przypadek gdzieś spięcia nie zrobić. Następnie należy od świec żarowych odkręcić kable lub listwę która doprowadza do nich napięcie. Tutaj trzeba uważać bo zazwyczaj dostęp kluczem jest trudny a nakrętki i podkładki lubią spadać w głąb komory silnika. Przydać się może jakaś szmata która będzie łapać spadające części oraz śrubokręt z końcówką magnetyczną do wyciągania podkładek i nakrętek które spadły w głąb komory silnika. Jak od świec żarowych odłączysz już kable / listwę zasilającą to należy zmierzyć po kolei opór każdej ze świec żarowych. Opór można zmierzyć miernikiem elektrycznym, który w hipermarkecie w czasie promocji kosztuje kilkanaście złotych. Opór mierzy się przykładając jeden czujnik do obudowy świecy żarowej a drugi czujnik do środka świecy żarowej do nagwintowanej części do której były przykręcone kabla lub listwa doprowadzająca napięcie. Sprawne świece żarowe mają bardzo mały opór coś w zakresie jednego oma czyli jest prawie spięcie. U mnie łatwo było stwierdzić, że świece są do wymiany ponieważ trzy świece wcale prądu nie przewodziły (spirale grzejne były spalone w środku) a ostatnia świeca miała opór kilka tysięcy omów więc także nie działała. W konsekwencji silnik miał olbrzymie problemy z zapaleniem, ale jak już zapalił to wszystko ładnie działało i jak się lekko nagrzał to palił na dotyk. Jak wyjdzie, że świece żarowe jedna lub kilka jest uszkodzonych to dobrą zasadą jest wymiana od razu całego kompletu na nowy (ja kupiłem febi bo mi sprzedawca takie polecił i jestem zadowolony, koszt to chyba niecałe 30 zł za sztukę). Przy przykręcaniu świec żarowych i nakrętek z podkładkami możesz zastosować patent, że do nakrętek i świec przymocowujesz nitkę i jak podczas montażu coś się wyślizgnie i spadnie do komory silnika to wtedy jest to łatwo wyjąć.

Inny sposób do którego potrzebne są dwie osoby to użycie samostartu w postaci domowego dezodorantu. Zdejmujesz rurę gumową przed turbiną i jedna osoba psika dezodorantem w turbinę a druga w tym czasie próbuje odpalić silnik. Należy być bardzo ostrożnym aby do turbiny się syf nie dostał bo może się to przykro skończyć. Jak silnik odpali lepiej może to świadczyć o problemach ze świecami (tak było u mnie) lub innych problemach.

Sprawdź czy jak silnik pracuje to czy widać w przewodach paliwowych przepływające bąbelki powietrza lub czy jak wyłączysz silnik to czy można zobaczyć cofające się powietrze w przewodach paliwowych. Jeśli zobaczysz jakiekolwiek powietrze to kup za kilkanaście złotych zaworek jednokierunkowy i zamontuj go na odcinku pomiędzy filtrem paliwa a pompą paliwa na przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy paliwowej. Dobrym zwyczajem było by także usunięcie przyczyn powietrza w paliwie czyli wymiana uszczelek w baku i bliższe przyjrzenie się pompie paliwowej oraz przewodom doprowadzającym i odprowadzającym paliwo oraz zaciskom.

Wszystko aplam super, ale opisałeś problem silnika AAZ, a tu mowa o TDI, czyli bezpośrednim wtryskiem paliwa, świece takiej roboty nie zrobią, te silniki doskonale odpalają latem bez grzania świec, a jeśli chcemy je sprawdzić wystarczy zdjąć "fajki" i oddzielnym kablem do klemy dodatniej oraz do świecy, jeśli iskrzy świeca dobra, sposób wszystkim znany.

w poniedziałek kupie filtr paliwa oraz kabel vag (z kablem może uda mi się dziś coś załatwić)

miernik prądu mam mam tez 4 stare świece z silnika AGR (TDI 90koni) elektryk ze mnie slaby i dla wprawy sprawdziłem sobie ich sprawność 2 z nich wogole nie przewodzą prądu zaś 2 następne przewodzą ale opór to -0.01 nie wiem czy możną je określić jako sprawne ??

nie wiecie jaka średnice wewnętrzna ma wężyk paliwowy ?? bo chciałem tez kupić ten zawór zwrotny i tak sie zastanawiam na ile mm ?? 6 ??

aplam, w motorach TDI świece żarowe grzeją poniżej +5*C więc na dzień dzisiejszy to nie one są przyczyną.W AAZ grzanie świec uwarunkowane jest temperaturą silnika,więc nawet latem możesz mieć problem z odpaleniem zimnego silnika przy padniętych świecach.

wiec... dzis przed odpaleniem dolałem ropy do filtra paliwa który i tak był pełny bo mało co weszło ;/ niestety odpalanie nadal ciężkie... a pęcherzyków w przewodzie paliwowym jak na lekarstwo ;/ wiec praktycznie pewne ze paliwa niecofa...

na myśl wpadł mi pewien pomysł nie wiem czy realny... może EGR sie zepsuł i podaje silnikowi zbyt dużą dawkę spalin podczas odpalania ?? i dlatego silnik długo odpala ??

"Zdejmij wtyczkę z czujnika cieczy chłodzącej i sprawdz czy nastąpi poprawa w uruchomieniu zimnego silnika. " - zrobie to przy nastepnym uruchomieniu za pare godzin, tylko dla pewności chodzi o wtyczkę która jest wpięta w zbiornik płynu chłodniczego ??

Sprawdzę tez czy auto lepiej odpala na lekko wciśniętym gazie

Dzis wieczorem powinienem miec VAGa wiec jutro postaram sie przesłać wam logi

Gonathel pisze:na myśl wpadł mi pewien pomysł nie wiem czy realny... może EGR sie zepsuł i podaje silnikowi zbyt dużą dawkę spalin podczas odpalania ?? i dlatego silnik długo odpala ??

A skąd niby te te spaliny jak silnik nie odpalił Wg.mnie to problemem są mapy startowe i zbyt mała dawka startowa przy odpalaniu ,świece sobie daruj bo w silnikach z bezpośrednim wtryskiem tak jak piszą koledzy grzeją chwilkę dopiero poniżej +5 stopni.No i jak masz powietrze w przewodach też będzie problem z odpaleniem ,w moim 1Z przewody przezroczyste więc takie rzeczy widać po podniesieniu maski

Cześć

Dziękuję bardzo kolegom za doprecyzowanie mojej wypowiedzi odnośnie różnic w sposobie działania świec żarowych. Mój silnik AAZ TD jest starszym bratem TDI, ale ponieważ u mnie problem był podobny więc podzieliłem się doświadczeniem, a jednocześnie czegoś nowego się nauczyłem za co bardzo dziękuję

Odnośnie średnic wężyków paliwowych to najlepiej podejść z suwmiarką lub mikrometrem i zmierzyć średnicę zewnętrzną rurek na które wężyki są nasunięte. W TD (prawdopodobnie w TDI jest bardzo podobnie) są dwa wężyki idące od filtra paliwa do pompy. Jeden wężyk jest cieńszy a drugi grubszy. Grubszy wężyk fabrycznie w części swojej długości jest przeźroczysty. Grubszy wężyk doprowadza paliwo z baku poprzez filtr do pompy, a cieńszy wężyk odprowadza nadmiar paliwa do filtra i do baku. Zaworek jednokierunkowy montuje się na grubszym wężyku. W mnie w silniku TD grubszy wężyk ma średnicę 8 mm (na zewnątrz ma średnicę 15 mm ale mam zamontowany nieoryginalny wężyk bo sobie zaworek jednokierunkowy zamontowałem). Cieńszy wężyk u mnie ma średnicę wewnętrzną 6 mm.

Co do przewodów to oryginalne przewody są przeźroczyste tylko w środkowej części i tak na prawdę nie widać co się dzieje na wejściu do pompy, a co się dzieje na powrocie z pompy to tego już wcale nie widać bo cały przewód jest nieprzeźroczysty.

Sposób montaży zaworka jednokierunkowego polecany przeze mnie. Kupujesz zaworek z wejściem i wyjściem na wężyk o odpowiedniej średnicy np 8 mm (zaworek jednokierunkowy montuje się na wężyku doprowadzającym paliwo z filtra do pompy). Następnie kupujesz dwa typy wężyków. Metr (u mnie w sklepiku można kupować tylko metrowe odcinki) wężyka przeźroczystego odpornego na paliwo (olej napędowy) i metr wężyka gumowego nieprzeźroczystego wzmocnionego w środku zatopioną w nim siateczką odpornego na paliwo (olej napędowy). Kupujesz także cztery obejmy zaciskowe na wężyki które zaciska się przy pomocy śrubokręta lub małego kluczyka - takie obejmy wielokrotnego użycia. Ja proponuję zdjęcie oryginalnego wężyka firmowego tego doprowadzającego paliwo i na jego miejsce zamontowanie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wężyka przeźroczystego (tylko w celach obserwacji czy są bąbelki powietrza i czy paliwo się cofa ponieważ wężyki przeźroczyste są bardzo delikatne i łatwo pękają i łatwo ulegają uszkodzeniom podczas zaciskania na nich obejm). Montujesz taki wężyk i zaciskasz go bejmami i wtedy na całej długości ładnie sobie obserwujesz jak zachowuje się paliwo - silnik pracuje a Ty obserwujesz, następnie wyłączasz silnik i patrzysz, możesz nawet zostawić samochód na noc. Na drugi dzień przychodzisz i patrzysz czy w wężyku przeźroczystym są jakieś oznaki powietrza co by świadczyło o cofającym się paliwie. Jak jest powietrze to mamy potencjalnego sprawcę. Przecinamy zamontowany wężyk przeźroczysty i w miejscu przecięcia montujemy zaworek jednokierunkowy. Ja mam zaworek zamontowany kilka centymetrów od filtra paliwa co uważam za dosyć dobre miejsce bo w razie czego jest jeszcze troszkę paliwa w wężyku co się przydaje podczas wymiany filtra paliwa bo tego paliwa w wężyku wystarcza na uruchomienie silnika i zassanie świeżego paliwa z baku do nowego filtra paliwa podczas jego wymiany (oczywiście nowy filtr paliwa należy przed jego zamontowaniem zalać świeżym paliwem z kanistra aby nie zapowietrzyć układu paliwowego). Należy uważać na oznaczenie przepływu paliwa na zaworku jednokierunkowym aby go na odwrót nie zamontować. Znowu wszystko szczelnie zaciskasz obejmami odpalasz samochód i obserwujesz paliwo, zostawiasz samochód na noc i na drugi dzień masz odpowiedź czy zaworek pomógł czy nie. Jeśli zaworek pomógł to demontujesz przeźroczyste przewody paliwowe (u mnie i u kolegi pękł podczas jazdy po kilku miesiącach używania) i na ich miejsce montujesz porządne gumowe z wewnętrznym wzmocnieniem. Następnie zalecam udanie się do pompiarza w celu opisania problemu i ewentualnej wymiany uszczelek w pompie co może kosztować kilkaset złotych. Mi (miałem podobny problem) szkoda jest tych kilkaset złotych i z zamontowanym zaworkiem jeżdżę już drugi rok. Najważniejsze, że silnik pali na dotyk

Zalecam także na czas obserwacji zamontowanie przeźroczystego wężyka na powrocie paliwa z pompy do filtra. Da to także jakiś obraz sytuacji i może potwierdzić lub wykluczyć powód problemu.

Koszty obejm i wężyków przeźroczystych to kilkanaście złotych i dopiero po stwierdzeniu powietrza można zainwestować kolejne pieniądze w zaworek jednokierunkowy i grubsze wzmocnione wężyki.

Uwaga: Przed wymianą wężyków odpal samochód i go rozgrzej aby mieć pewność, że po wymianie wężyków samochód odpali. Wymianę wężyków musisz zrobić szybko w ciągu kilku minut bo jest ryzyko, że podczas wymiany wężyków zapowietrzy się układ paliwowy. Zatem przygotuj sobie wszystko i przećwicz na sucho ich wymianę. Przygotuj sobie ścierkę na paliwo które na pewno zacznie powolutku wyciekać z wężyków jak będziesz je demontował. Jak będziesz miał pecha i układ się Tobie zapowietrzy to możesz potrzebować specjalnej pompki do zassania paliwa z baku (kosztuje kilkanaście złotych) więc możesz się o nią zapytać podczas kupowania zaworka jednokierunkowego. Ja takiej pompki nie miałem i rozładowałem akumulator podczas kręcenia rozrusznikiem. Pomogło dopiero odpalenie samochodu na zaciąg za innym samochodem po kilkuset metrach ciągnięcia. Miałem dużo szczęścia bo rozrząd mi to wytrzymał i się nie przestawił i wszystko skończyło się dobrze. Teraz silnik pali na dotyk

Gonathel pisze:tylko dla pewności chodzi o wtyczkę która jest wpięta w zbiornik płynu chłodniczego ??

Czujnik temperatury cieczy chłodzącej G2/G62 masz umieszczony w rozgałęzniku pod pompą wacum(prawa strona silnika patrząc od przodu) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4df ... 1e8be.html" onclick="window.open(this.href);return false;

wiec jesli chodzi o egr to podczas odpalania jakieś tam spaliny sa wytwarzane bo jak juz powiedziałem wcześniej auto próbuje załapywać ale cos mu to nie wychodzi... niekreci w badz kazdym razie "calkiem na sucho"

właśnie zmieniłem filtr paliwa zobaczymy jak odpali za parę godzin ale coś mi sie nie wydaje żeby byla jakakolwiek poprawa, pewnie to cos z pompą i ustawieniami dawek paliwa... oby tylko nie bylo nic kosztownego....

Możesz spróbować zwiększyć vagiem dawkę startową/rozruchową - może pomoże select=>engine=>login/12233=>adaptacja=>kanał 05

oo nie wiedzialem ze takie cuda da sie zrobic mam juz vaga teraz akurat mam wyjazd ale jutro z rana podepnę wszystko i spróbuje to jakos ogarnąć

przed wyjazdem jeszcze na szybkensa z ciekawosci podpiołem vaga...

moim oczom ukazał sie błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego, myślicie ze wymiana tego czujnika załatwiła by problem ?? wiadomo ze wymienić trzeba ale nie wiem jak sie mam nastawiac...