Wyrównanie podłogi bagażnika

[Tomek3416]

Mam nierówną podłogę bagażnika za sprawą butli LPG która wystaje z wnęki koła. Butla 34l, wystaje ok. 5-7cm. Chciałbym to wyrównać, uzupełnić czymś miejsce obok butli, żeby podłoga bagażnika była płaska. Tylko czego najlepiej użyć? Żeby było to w miarę twarde (nie musi być jak kamień, ale żeby jakiś ciężki przedmiot się nie wbijał).
Myślałem, żeby wyciąć ze steropianu, owinąć go streczem żeby się nie kruszył i spokój. Albo wyciąć z płyty wiórowej taki kawałek dopasowany do bagażnika i podeprzeć go na kilku klockach z twardej gumy. Może jednak ktoś będzie miał lepszy, szybszy, albo skuteczniejszy sposób jak wyrównać ten bagażnik.

[Kamel]

Może jednak ktoś będzie miał lepszy, szybszy, albo skuteczniejszy sposób jak wyrównać ten bagażnik.

Tomek3416 a musi być szybciej czy może być lepiej, fajniej, funkcjonalniej?
Ja bym to zrobił tak:
1) kupujesz następujące elementy
- 2 płyty MDF - myślę, że grubość 12mm spokojnie wystarczy - ja na takiej woziłem bloczki fundamentowe i nic jej się nie stało (jeśli chodzi o wymiary to musisz zmierzyć cały bagażnik w najszerszych punktach - MK2 ma raczej mniejszy bagażnik niż MK4, a w MK4 starczyły mi płyty 110cm x 110cm),
- 1 płytę wiórówkę o grubości 12mm (opcjonalnie kilka desek o grubości 10-12mm)
- śruby do skręcenia całości,
- materiał obiciowy,
- 3 zawiasy płaskie/blaszane - nie wiem jak to się fachowo nazywa.
2) z jednej płyty MDF wycinasz odpowiedni kształt (po położeniu w bagażniku zasłoni Ci całą gołą podłogę) - wycinasz w niej otwór na butlę,
3) z płyty wiórówki (opcjonalnie z desek) wycinasz pionowe ścianki zabudowy (szerokość płyty/desek powinna być odrobinę większa niż wysokość butli gazowej) - pionowych ścianek powinno być kilka, tj. robisz z nich obramówkę dla całej dociętej płyty MDF, obramówkę dla butli gazowej oraz dajesz kilka poprzeczek gdzieś pomiędzy obramówkami,
4) przykręcasz poprzeczki do dociętej płyty MDF,
5) z drugiej płyty MDF wycinasz pokrywę zabudowy - oczywiście również pod wymiar bagażnika,
6) pokrywę z drugiej płyty MDF przykręcasz do tylnej poprzeczki z wiórówki (tej najbliżej oparć siedzeń),
7) pokrywę zabudowy oklejasz materiałem obiciowym.

Tym sposobem masz ładną zabudowę bagażnika, a do tego masz swobodny dostęp do butli a ponadto masz funkcjonalne schowki w postaci kilku przegródek na drobniejsze rzeczy typu trójkąt, podnośnik, klucze, itp.
A jako, że butla wystaje 5-7 cm to ja bym jednak podniósł podłogę o 10-12cm, wtedy będziesz miał bardziej funkcjonalne schowki.

Dodatkowo jeśli masz jakieś audio to w takiej zabudowie można fajnie zabudować wzmacniacz

[taneo]

Popieram pomysł!, Mam ten sam problem i kilka dni temu zacząłem opracowywać wstępny projekt takiej zabudowy do MK2. Jak ogarnę sie z remontem karoserii i zdrowiem, to postaram sie wrzucić dokładne wymiary i opcje schowków,.

[Dawidtuning]

Witam panowie, za czasów 1.3 gdy jeździłęm na lpg, zrobiłem taką oto zabudowę bagaznika pod butlę, po bokach funkcjonalne schowki ktore były bardzo przydatne

Skrzynia basowa to osobny element, w podłodze jest jeszcze taki duży kwadrat do wyciagania, pod tym też można było pochować różne rzeczy,
Leży mi to w piwnicy, jeśli ktoś chętny to mogę odprzedać

Takie zdjęcie które mi sie udało znaleść na szybko

[taneo]

Witaj, świetna sprawa, jakie koszty przewidujesz za tą zabudowę? mój e-mail: taneo@op.pl

[Radzio0018]

Jaka cena ?

[m4573r]

Kurde, to był mój pomysł!

Sam tak zrobiłem w saabie (szkoda, że mi się fota nie uchowała), a teraz chciałem zrobić też w swetrze, ale nie z powodu butli, tylko z racji faktu, że mam tapicerkę bagażnika wy.., no.., zużytą, a poza tym i tak była do...
Plan już opracowany, a że akurat mi się nudzi, zrobiłem coś a'la tutorial na podstawie wcześniejszych doświadczeń - wersja najprostsza, bez podwyższenia na butlę!, bez klamki, bez mocowania do podłogi auta, bez uchwytów do mocowania bagażu i bez przedłużania tapicerki pod tylną kanapę. Ja potem u siebie zrobię wersję full wypas z relacją foto do wątku o swetrze, a póki co może ktoś "mniej techniczny" sobie skorzysta. Z resztą, i tak każdy sobie dostosuje po swojemu. Jak komuś się przyda, to poproszę plusika

Uwagi:
======
Jeśli Twoje doświadczenia z majsterkowaniem kończą się na pomalowaniu okien razem z szybami, to nie bierz się za to tylko zleć to komuś. Szkoda Twojego czasu, pieniędzy i negatywnych emocji, jak nie wyjdzie.
Nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie ewentualne straty, bo po pierwsze jestem nieodpowiedzialny, po drugie to nie zestaw DIY, tylko tutorial.
Rysunki nie trzymają żadnych proporcji/skali/wymiarów i były robione na oko.
Uwaga na tolerancje przewidziane na grubość materiału i zawiasy. Trzeba je sobie dostosować pod posiadane materiały, bo różnią się grubością. Ja przewidziałem je na materiał ok. 4mm grubości. Klapa musi zamykać się dosłownie na wcisk, bo w przeciwnym razie będzie podskakiwała na wybojach i trzeba będzie dorobić klamkę.
Jak materiał obiciowy będzie zbyt gruby/sztywny, trzeba mocniej wyoblić krawędzie, żeby się na nich ładnie ułożył. Jeśli to pominiemy, będzie miał tendencje do unoszenia się przy zagięciach, a jego spodnia warstwa może się z czasem łamać.
Uwaga na rodzaj kupowanych zawiasów. Muszą w całości schować się w szczelinie, bo w przeciwnym razie będą paskudnie wystawać.
Wycięty materiał przed naklejeniem można sobie oddać do wyhaftowania.

Wydatki:
========
50,00 Płyta wiórowa OSB, wodoodporna, bo przecież nie chcemy, żeby gniło, ciastorama
10,00 Mata antypoślizgowa pod dywan, żeby coś było pod spód, z wysyłką, allegro. Równie dobrze nadadzą się paski gumy ze starej dętki, bo to i tak tylko podkładko-odbojnik, którego nie będzie widać.
8,50 Zawiasy splatane, z wysyłką, allegro
20,00 Materiał obiciowy, z wysyłką, allegro
7,50 Płaskownik aluminiowy 100x40mm, 3 szt, z wysyłką, allegro.
8,50 Wkręty do drewna, krótkie, z płaskimi łbami, ciastorama
25,00 Klej tapicerski w sprayu, ciastorama
--------
129,50 - nie jest tanio, ale da się sporo z tej ceny zbić robiąc zakupy w sklepie, a nie na allegro.

Potrzebne narzędzia:
==================
Taśma miernicza, min. 2m
Duża linijka lub ekierka
Ołówek, najlepiej dwa - zwykły i taki gruby, budowlany, do odrysowywania na płycie OSB
Ze 2-3 arkusze z bloku technicznego
Nożyczki, takie porządniejsze, żeby dało się ciąć zarówno karton, jak i materiał
Nożyk do tapet
Wkrętak krzyżak (w zależności od posiadanych wkrętów)
Zszywacz tapicerski lub młotek i gwoździki tapicerskie
Wyrzynarka z brzeszczotem do drewna/płyt wiórowych
Wiertarka i komplet wierteł HSS, większe wiertło łopatkowe do drewna
Duży pilnik płaski, papier ścierny o średniej gradacji.
Biały marker olejowy albo inne ustrojstwo do odrysowywania na czarnym materiale. Mydełko krawieckie raczej się nie nadaje (zależy od materiału).
Folia, szmaty, gazety albo cokolwiek innego, żeby nie upierniczyć podłogi.

Co po kolei trzeba zrobić w 25 prostych krokach
===========================================
1. Płytę OSB najczęściej dostajemy w postaci całego arkusza 2,5m x 1m, więc najpierw idziemy zmierzyć sobie bagażnik w najszerszym punkcie, przy tylnym pasie. Od wyniku odejmujemy ~5mm, żeby zmieścił się też materiał obiciowy i mamy szerokość bagażnika. To samo z długością. Mierzymy też najwęższy punkt bagażnika między nadkolami, przyda się później.
2. Docinamy sobie z płyty prostokąt wg. wcześniej wymierzonych rozmiarów.
3. Z bloku technicznego przygotowujemy sobie szablon krzywizny nadkola. Jest pewnie na to mądrzejsza metoda, ale ja, jako rasowy, domowy majsterklepka takie rzeczy robię na oko i przymierzając. Wystarczy jeden szablon, bo nadkola mamy symetrycznie. Pamiętamy o ~5mm zapasie na materiał tapicerski.
4. Bierzemy sobie wymiar z najszerszego miejsca bagażnika i odejmujemy od niego wymiar z najwęższego miejsca, a wynik dzielimy na 2, dzięki czemu dokładnie wiemy, ile szerokości zabierają nadkola. Odznaczamy sobie te wymiary na płycie. Od szablonu odrysowujemy sobie krzywizny nadkoli.
5. Wymierzamy położenie otworu na koło zapasowe i odrysowujemy na płycie. Polecam nie kombinować z zaokrąglaniem rogów tego otworu, bo będzie problem z obiciem.
6. Mierzymy sobie szerokość odrysowanego otworu i dzielimy wynik na 2, żeby ustalić środek, gdzie wypadnie uchwyt do podnoszenia klapy. Zaznaczamy środek na krawędzi, która będzie najbliżej tylnego pasa.
7. W zaznaczonym miejscu wiercimy otwór wiertłem łopatkowym tak, żeby jego środek znalazł się dokładnie na linii klapy, dzięki czemu będziemy mieć półkoliste wcięcie w klapie i symetryczne do niego w podłodze. Będzie to miejsce na uchwyt do otwierania, a jednocześnie pomoże nam wyciąć klapę.
8. Wyrzynarką odcinamy wcześniej wymierzone miejsca na nadkola, a następnie klapę, zaczynając od wywierconego otworu. Najpierw tniemy zewnętrzne linie. Uważamy, żeby klapę ciąć wyjątkowo starannie.
9. Z wyciętej już klapy odcinamy 1cm po długości i 1cm po szerokości, co da nam zapas po 5mm z każdej strony na materiał obiciowy i zawiasy. Czasami trzeba dać więcej po długości, w zależności od zawiasów.
10. Wymierzamy sobie zawiasy, np. po 2 cm od brzegów klapy, cienkim wiertełkiem wiercimy otwory pilotażowe, żeby wkręty nie rozsadziły płyty i przykręcamy zawiasy.
11. Całą płytę kładziemy sobie na czymś płaskim, np. na podłodze, klapę z zawiasami wkładamy w otwór i ustawiamy tak, żeby szczeliny były w miarę równe. Zaznaczamy miejsca przykręcenia zawiasów.
12. Wiercimy otwory pilotażowe i przykręcamy całą klapę. Sprawdzamy jak to wszystko działa i dokonujemy ew. poprawek. Odkręcamy zawiasy.
13. Pilnikiem lekko zaokrąglamy wszystkie kanty, wyrównujemy krawędzie, papierem usuwamy wszelkie zadarcia itp., o które później może zahaczać materiał. Nie jest to konieczne, ale ułatwi później robotę.
14. Układamy sobie na podłodze materiał obiciowy, tak, żeby wierzch był do podłogi. Przykładamy sobie płytę, żeby upewnić się, że z każdej strony będziemy mieć przynajmniej 5-10 cm. zapasu materiału.
15. Odrysowujemy deskę na materiale markerem, uważając, żeby nic się nie przesunęło. Zabieramy płytę.
16. Teraz musimy odrysować sobie naddatki materiału, które okryją brzegi płyty. Jeśli nasza płyta ma 12 mm grubości, musimy odrysować przynajmniej 3 cm, żeby naddatki ładnie owinęły się pod spód, gdzie później przymocujemy je zszywkami. Materiał gotowy do wycięcia powinien wyglądać tak, jak na obrazku.

17. Wycinamy materiał, uważając na naddatki. Nie można niczego przyciąć za daleko.
18. Wycięty materiał układamy sobie równo na podłodze (dobrze mieć miękki dywan). Węższy brzeg płyty pokrywamy klejem, na razie sam brzeg. Płytę przykładamy do materiału wg. wcześniej wyrysowanych linii. Bardzo ważne jest, żeby na tym etapie zachować wyjątkową dokładność i żeby płyta leżała idealnie równo na materiale. Jak coś pójdzie nie tak, to potem będzie krzywo i trzeba będzie oderwać (można zniszczyć materiał). Czekamy, aż klej złapie i zastygnie.
19. Odwracamy sobie płytę, odwijamy materiał i po kawałku pryskamy klejem i naklejamy resztę materiału, uważając, żeby nie zostały gdzieś żadne fałdy. Czekamy, aż klej zaschnie.
20. Operacje z punktów 18 i 19 powtarzamy na klapie. Jak ktoś jeszcze nie robił niczego podobnego i czuje się niepewnie, to może zacząć od klapy - jest zdecydowanie łatwiejsza i będą mniejsze straty, jak coś pójdzie nie tak.
21. Płytę obracamy materiałem do dołu. Naddatki materiału pokrywamy klejem (podkładając arkusz z bloku technicznego, żeby nie pokleić wszystkiego do okola), naciągamy i przybijamy zszywkami do spodu płyty, uważając, żeby nic nam się nie pofałdowało. Jeśli gdzieś będą jakieś niedocięcia, pomagamy sobie nożykiem tapicerskim. Operację powtarzamy na klapie.
22. Płaskowniki aluminiowe nawiercamy wężykiem co kilka cm, żeby wyglądały jak na obrazku i przykręcamy wkrętami od spodu tak, żeby klapa się na nich oparła. Na obrazku szara linia symbolizuje miejsce, gdzie wypada brzeg płyty. Niewykluczone, że materiał tapicerski okaże się za gruby i trzeba będzie wyrwać zszywki i wyciąć naddatki materiału, żeby płaskownik dobrze przylegał do płyty. Wtedy materiał przybijamy zszywkami do brzegu płyty. Ważne, żeby ostrożnie wycinać materiał - lepiej wyciąć mniej i poprawiać, niż wyciąć za dużo i zostać z ręką w nocniku.

23. Przy otworze do otwierania klapy układamy materiał na krzywiźnie nacinając materiał nożykiem tak, żeby nic nie odstawało, następnie podbijamy od spodu zszywkami. Operację powtarzamy na klapie.
24. Matę antypoślizgową tniemy na paski szerokości ok. 5 cm. i naklejamy od spodu płyty dookoła i wszędzie tam, gdzie jakieś wystające elementy mogą stykać się z blachą podłogi bagażnika.
25. Przykręcamy klapę do płyty i wkładamy całość do samochodu.