Widocznie podczas programowania wydłużyłeś czas impulsów zamykania i otwierania. Instrukcja w dłoń i zaprogramować krótki czas impulsu.

Ja miałem podobny objaw. Drzwi przednie pasażera - podczas otwierania nie wysuwał się całkiem ten bolec w drzwiach. Żadnych zimnych lutów nie było. Pomogło rozebranie silniczka i przeczyszczenie komutatora. Aby sprawdzić kable proponuję pomierzyć czy napięcie dochodzi do silnika podczas zamykania i ...

Miałem podobnie z tym że szyba cofała się zanim się całkowicie zasunęła-można było zauważyć że pod koniec tak jakby ciężej szła. Przesmarowałem prowadnice szyby teflonem do uszczelek w sprayu i pomogło.

Jak jest oddzielny kabel zasilający wzmacniacz to separator nie jest już potrzebny. Stosujemy go jedynie wtedy gdy z anteny aktywnej wychodzi tylko przewód antenowy, który służy również do zasilania wzmacniacza w antenie.

Jak będziesz sprawdzał to odłącz radio (oraz kable zasilające) i zobacz co jest z oświetleniem samochodu. Jak będzie ok to znaczy że albo wiązka albo nowe radio.

Posprawdzaj wiązkę przewodów idących do radia, zasilanie i kabel masowy. Może jak uszkodziłeś poprzednie radio to narobiłeś też zniszczeń w instalacji - i nie tylko tej od kostek ISO do radia ale raczej tej samochodowej.

Wygląda że do wymiany

http://www.masterhak.com.pl/ebayde/AFC% ... %2007p.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;‎
Twoje urządzenie sądząc z ilości kabli może być tylko do kierunkowskazów.

Kolego jak możesz to daj zdjęcie napisów na "przekaźniku". Sądząc po ilości przewodów idących do niego może to być elektroniczny układ zasilający gniazdo przy haku mający za zadanie nie obciążanie instalacji samochodu oświetleniem przyczepy - zwłaszcza jeśli samochód ma kontrolę przepalonych żarówek.

Może masz problem z przytkaną nagrzewnicą, na małym obiegu jeszcze jakiś przepływ jest, a jak się termostat otworzy to przez nagrzewnicę już tylko trochę płynu przepływa, stąd by był ten objaw że po osiągnięciu temperatury przestaje grzać.